dimanche 11 septembre 2005
Salalah et le Dhofar Museum
Aeroport d'Abou Dhabi, 11 septembre 2005, après le double X Ray des bagages, c'est parti : on s'envole pour Salalah au Sud du Sultanat d' Oman, tout proche de la frontiere du Yemen dans la région du Dhofar, à la fin de la mousson.
Au bout de 15mn, nous avons le sentiment que l'avion tourne en rond et ne prend pas la bonne route.
L'annonce confirme nos soupcons, l'avion est en panne d'air conditionné, nous faisons demi-tour, pour nous reposer à Abou Dhabi.Apres une trentaine de minutes passées par hasard dans les lounges de Gulf Air à se goinffrer de cakes et de café, on réembarque.
La vue des Lulu Islands confirme que cette fois c'est la bonne, mais l'après midi est fichue.
Premier accueil, une fiche à remplir pour les stats du Ministere du Tourisme et une demande de visa ( 6RO par personne) et le controle, les policiers sont aimables, et nous voilà dehors avec notre représentant de Gulf Air qui nous conduit directement à l'Hilton.
Il fait chaud et encore jour, l'allée de l'aeroport bordée de cocotiers et de gazon verdoyant coupé au ciseaux, nous donne une idee que c'est super beau et nickel chrome.
Arrivée à l' Hotel, nous decouvrons une chambre somptueuse avec une magnifique vue sur une plage immense de sable blanc et déserte car glaciale en saison de Khareef.
Lendemain matin, récupération de la voiture de location chez Europcar (dans l'hotel) après un buffet americain sympa pour le petit dejeuner, face a la mer et direction la ville; Un panneau nous annonce des chameaux en ville, mais ce n'est pas une blague, il y a même des vaches. Le temps est chaud, humide et foggy..
Ca coute combien un chameau en cas d' accident :)))
Apres avoir navigué un peu dans les rues, nous atteignons finalement le Musee de Salalah : Le Dhofar Museum (gratuit ouvert le matin de 7h30 à 14h30 - fermé le jeudi-vendredi), je ne porte pas la robe noire appelée Abbaya, et c'est donc en débardeur et jupe de coton que je me présente, ce qui ne fait nullement sourcillier les gardiens contrairement à ce que me disait le loueur de voitures. Bonne surprise, ils sont aussi accueillants et nous demandent de quel pays nous venons, au mot Fransia, les visages s'illuminent et les sourires aussi, ce sera partout pareil.
On me laisse gentillement photographier les pièces de collection, ce dont je ne vais pas me priver.
Nous sommes au pays de l'encens : du Frankincense, et Salalah est reputée dans le monde pour cela, les jolies poteries ci-dessus sont des bruloirs à encens.
Les bédouines dans le désert portaient ces jolis colliers en argent, mais aussi des bracelets, des anneaux de chevilles, des pendants d'oreilles et des colliers flacons avec du khol. Tous ces bijoux sont finement ciselees et travailles avec du corail.
Mais aussi de tres belles robes colorees et brodees d'or :au pays de la reine de Saba, on ne peut imaginer autre chose ..
La chaleur épouvantable du désert les oblige à se protéger du soleil et ainsi divers masques : Burka pouvaient etre portés dès que la femme atteignait la puberté. Aujourd'hui, seules les femmes les plus âgées les portent encore. Il est bien difficile pour nous européennes, d'imaginer de devoir porter ces étranges instruments.
Photo de National Geographic
Les hommes ne sont pas en reste et portent à la taille, lors des ceremonies traditionnels, attaché par une ceinture en cuir ou en tissu, parfois en argent ou bien noué dans un chale en cashemire, le Khanjar.
Ce superbe lit dhofari a de somptueuses décorations.
La famille rangeait ses biens precieux dans ces merveilleux coffres.
Les nomades dans le desert vivaient sous la tente ou dans des huttes en paille.
Mais au pays de Sinbad le Marin, les nomades pêchent à partir du mois d'octobre, les sardines qui seront séchées au soleil sur les plages et nourriront une fois transformées en farine, les chameaux et les vaches.
Fin de la visite, apres avoir contemplé de belles photos de Wilfred Thesinger, nous décidons de partir vers Mughsayl, la plage des trous du souffleur à l' est de Salalah.
Sites sur Sir Wilfred Thesinger, un des derniers grands aventuriers
Thesiger in the desert. Oman, 1948
http://www.prm.ox.ac.uk/thesiger.html
http://jm.saliege.com/thesiger.htm
Quelques beaux livres à offrir ou à s'offrir, pour continuer à rêver dans la région.
Charles Doughty, admiré par Lawrence d'Arabie.
Bertram Thomas, auteur de Arabes, Arabia Felix: Across the "Empty Quarter" of Arabia, explorateur qui traversa l'Empty Quarter, et qui partit sans autorisation de Muscat fût le premier à parler d'Ubar, on en découvrit récemment l'existence supposée par des photos de la Nasa.
http://www.nationsdisparues.com/ubar.html
National Geaographic Empty Quarter : Multimedia presentation en anglais superbe
http://magma.nationalgeographic.com/ngm/0502/sights_n_sounds/media2.html
lundi 12 septembre 2005
De Salalah vers le Yemen et Mughsayl
Nous voici donc partis du Musée de Salalah : Dhofar Museum, en direction de Mughsayl et vers le Yemen. Nous traversons la ville très étendue, moderne avec une double voie où traînent néanmoins les vaches et les chameaux. Les hommes sont assis dans la rue.
Les constructions ici sont au maximum de trois ou quatre étages, obligatoirement peintes en blanc ou en ocre, et des dispositions ont été prises pour conserver les maisons anciennes et le passé d'Oman, ici pas de grands buildings comme à Abou Dhabi ou à Dubai, la ville est propre, bien plus propre qu'à Paris.
Une forme noire attire notre attention, à droite de cette petite épicerie :
A peine visible au milieu des hommes déchargeant les fruits : la forme noire est une femme !!
Je n'ai pas réussi à obtenir d'autres explications sur le fait que ces femmes portent cette couleur noire : hormis que c'est la tradition, et que ceci n'a rien à voir avec le Coran, mais plutôt avec la famille qui couvre les filles les plus belles, autrefois bédouines dans le désert, venues en ville après.
Grand moment de circonspection pour moi, malgré mon mois passé à Abou Dhabi.
Quoiqu'il en soit, nous partons donc à Mughsayl, une superbe baie de plages de sable blanc, aux eaux poissonneuses, située à 35 km de Salalah.
Des l'entrée du village, des kilomètres de plages désertes et au fond du paysage : la montagne et les falaises comme en Bretagne, sauf qu'il fait 28 degrés, malgré l'apparence de fraîcheur que peut donner le brouillard.
Un paysage fantastique à perte de vue, à la mer déchaînée en cette fin de saison de mousson et qui vaut le déplacement.
Sur le sable gisaient quelques balistres et poisson coffres, je ne sais pas pour quelles raisons, rejetés des filets des pêcheurs ?, mais sûrement pas pour cause de pollution.
Des pics sur le sable au loin attirent notre attention, cette chose je l'avais vu en photo sur notre guide Explorer, sans bien comprendre ce de quoi il s'agissait.
Des crabes !, des crabes bâtisseurs de pyramides, je ne vois pas d' autres explications.
Tout au fond de la baie, la Marneef cave et une allure de Bretagne que l'on ne s'attend vraiment pas à trouver ici.
Au fond sur le cote gauche, on aperçoit le village.
Malheureusement en cette saison tout est fermé et le petit restaurant front de mer aussi.
Cependant un spectacle amusant se produit régulièrement : celui des quatre trous du souffleurs (blowholes).
Mughsayl Blowholes Dhofar Oman
Envoyé à l'origine par Janemexique
Nous décidons de continuer notre route et de partir en direction de Rayait Kharfat et de prendre la route de la montagne, qui est excellente et un prodige en soi. Cette route excellente et bitumee, mène à la frontière du Yemen et serpente à travers les montagnes très hautes et spectaculaires.
Mais au fur et a mesure, de notre montée, la brume s'étend, nous nous arrêtons pour attendre quand arrive un monsieur en voiture qui en fait de même et Francis entame une conversation avec les mains, pour demander si le temps peut s'ameliorer.Le monsieur en question fort sympathique nous apprend qu'il est chamelier, a un troupeau de 50 tetes et s'en va à travers les chemins brumeux récupérer ses bêtes.
Finalement nous reprenons notre route, après un grand brouillard sur quelques kilomètres apparait un check point militaire auquel il faut présenter ses passeports pour continuer. Soudainement les plateaux sont la, et les villages commencent a apparaître Shaat, Acrorod, Erfit. On voit les enfants jouer au ballon, qui nous invitent a les rejoindre. Dommage mais faute de temps pour redescendre avant la nuit (18h30) nous rebroussons chemin.
En fait la région est plutôt désertique, on voit les boswellia, il ne semble pas y avoir d' hôtel et Rakhuyt est bien plus loin que nous ne l'imaginions, notre carte n'est pas a jour. De plus les pistes sur les côtés de la route principale, qui mènent aux villages nécessitent plutôt un 4X4.
A la bonne saison, on est supposes voir la mer, quelques regrets quand même, mais un peu de baume au coeur avec ces chameaux galopant sur les plateaux.
Au retour, sur Raysut :Port Mina Salalah, l'accès du port de commerce nous est refusé, en tournant nous découvrons une jolie plagette sur la zone résidentielle.
Et tout à côté : le Club Oasis tenu par Cyrille, un sud africain : le refuge des expats et de la Marine Française, où l' on vient boire une bière, regarder le cricket sur un écran géant et dîner fort bien de crevettes masala avant un repos bien mérité.
Finalement, on commence a se dire que trois jours à Salalah, ce n'est peut être pas assez , allez la suite dans les prochains jours.
Renseignements pratiques
Attention la nuit tombe à 18h 30, et le brouillard en saison de Khareef peut faire hésiter, mais le plateau est dégagé après le check point militaire, personnellement nous n'avons pas été fouillés, juste montré nos passeports. Un 4X4 est utile pour entrer dans les villages de montagne, mais pas pour la route de la côte du Dhofar, ni pour la route principale du Yemen. Certaines personnes se sont également vu refuser l'accès par l'armée et ce aussi dans la région de Nizwa car pas de roues motrices sur leur 4X4, surtout après les pluies.
La vue sur la côte est impossible en saison de Khareef (mousson du sud de Juin à Septembre). Le Yemen n'est pas conseillé en période de Ramadan, ni dans les mois d'hiver en raison du froid et de la poussière.
La frontiere n'est pas toujours ouverte, parfois en raison d'évenements survenus en cours de voyage qui ne nous sont pas forcémment connus, ainsi en juillet 2005, la frontière Oman Yemen était fermée suite à des rebellions dans le sud du pays, nous n'en savions rien, même en étant sur la région de Dubaî ou d'Abu Dhabi, pas plus qu'à Salalah, ce n'est qu'à notre retour que je l'ai appris, en lisant la presse internationale. J'en déduis que les infos données un jour J, ne sont pas toujours valides le Jour J+1 et qu'une solution de repli doit parfois être envisagée.
On peut également se demander si une autorisation n'est pas nécessaire au départ de Salalah ou du moins s'il n'est pas recommandé ou recommandable de laisser son parcours à l'ambassade ou autre.
On voit souvent des questions sur les transports en commun au départ de Salalah pour le Yemen, mais pour les quelques heures de conduite que nous avons faîtes, je dois dire que l'on n'a pas rencontré un seul bus, à part deux pick ups qui s'arrêtaient dans des villages sur la route, et une voiture de location comme nous. A la fin du Khareef, Salalah et Mughsayil sont très tranquilles, et les montagnes désertes car les hommes partent pêcher les sardines sur la cote.
Donc à moins d'être sur la route des camions proche de la frontière Arabie Saoudite ou Yemen ou bien de trouver une bonne âme à Salalah, en période creuse, il me semble que l'on peut rester sur la route un bon moment à grimper durement, qui plus est dans le brouillard ou sous la pluie voire les deux en période de Khareef.
Je précise qu'il n'y a pas un seul hotel et que les villages étaient bien éloignés les uns des autres, qu'en période creuse et de ramadan cela ne doit pas beaucoup circuler.
Les plateaux déserts me semblent aussi impressionnants quand on est seul.
Par ailleurs, le chamelier que nous avions rencontré sur la route ne parlait pas non plus un seul mot d'anglais et avec beaucoup de signes de mains, nous nous sommes enfin compris au bout de vingt à trente minutes. Lui n'avait aucun problème avec le brouillard, arrivé en 4X4, il enfila son abbaya et parti à pied dans des montagnes plus qu'escarpées et noyées dans le brouillard rassembler son troupeau de chameaux... Au passage, il faut d'ailleurs y faire attention sur la route à ces chameaux..!!!
Des vols intérieurs Yemen Airlines en autres relient certaines villes du Yemen, je ne peux encore ni certifier lesquelles, leur régularité, ni l'état des avions de la ou les compagnies aériennes.
Une certaine hostilité suite à la guerre d'Irak peut être ressentie, les femmes seules ne sont pas très bien perçues non plus. Enfin en période de trouble ou d'élections, des enlèvements de touristes ont parfois lieu( septembre 2006 pour le plus récent).
Contrairement à Oman, le pays n'est pas d'une propreté exemplaire, jonché de tonnes de déchets, ce faute de moyens.
Une pratique religieuse plus fervente peut, si on le peut le dire ainsi, entraîner des retards inattendus pour faire le plein ou se ravitailler. Il faudra donc justement s'attendre à des surprises sans doute, tout comme aussi, faire attention à ses affaires dans les chambres d'hotels, vol ou fouille conscienceuse de la police.
Cela peut vous sembler simple, mais sur les routes, les noms ne correspondent ou parfois aucun panneau n'existe, sont en arabe, ou ils sont alors de consonnance très proche et pourtant ce n'est pas l'endroit où vous pensez être.
Quand on regarde les cartes d'Oman et du Yemen, on se dit que la route offerte par le Sultanat d'Oman doit longer la côte, il n'en est rien, elle monte à pic dans les montagnes et s'éloigne de la mer. La côte yémenite est en fait éloignée de la route Oman Yemen, alors que sur les cartes cela se touche.
Pour info, nous avons essayé à Salalah de continuer par la mer, mais point d'accès, le contrôle de police musclé et de l'armée ? du port de commerce en barre l'accès.
Les noms des villes varient aussi d'une orthographe à l'autre, ainsi on aura Shibam ¨aka¨ Wadi Hadramut ou Hadramaut et Shibam près de Sanaa.
Les infos sont difficiles à recueillir, mais voici deux sites pas récents, mais qui donne une idée de la géographie et des parcours possibles et des découvertes à faire. Visiblement la conduite peut s'avérer difficile dans certains endroits, et être seul également.
Complètement organisés en expédition avec Avion Sanaa Mukallah Sanaa et tout le tralala
http://www.planetroller.com/article.php3?id_article=287
Seuls en routard moto
http://www.horizonsunlimited.com/forwood/yemen1.shtml
Sans une carte précise de la région, et faute de données disponibles sur Google Earth, j'arrive enfin après de longs mois, à obtenir une idée du parcours pour franchir la frontière Oman Salalah - Yemen.
Il faut donc partir de Salalah en direction de Thumrait, puis Mudayy, ensuite Qafaa et Al Mayzunah Habarut côté Frontière Yemen, laquelle est contrôlée par une base militaire. Une fois franchie la frontière, il faut redescendre par la nouvelle route sur la côte en passant par Hat sur 260 km, pour rejoindre Al Gaydah, gros village de pêcheurs de sardines pour le bétail avec un hotel.
Après pour aller vers Mukallah sur la côte, cela semble se compliquer sérieusement. Les infos datant, j'attends maintenant de découviri si oui ou non les routes sont asphaltées.
=> une route en sable par la côte via Sayut et non pas Saywun, sur laquelle seuls des 4X4 peuvent circuler et 250km dont 50 de piste de sable.
=> une route en gravier via l'intérieur, et qui passe la distance à 450 km ! c'est aussi la longue route des camions semble t-il et beaucoup d'intersections sans signes, laisse supposer qu'un guide est plus qu'utile. Si l'on regarde la parcours de Peter et Kay qui ont choisi de la prendre sans guide en plus, il semble que le cauchemar commence. Plus de six pistes dans les wadis se dessinent, dont certaines sont si pétrifiées qu'impraticables, des problèmes mécaniques, et aussi des boutiques fermées pendant le Ramadan obligeant sûrement à atteindre la tombée de la nuit.
S'ils ont pu passer sans être ennuyés, par la police, à lire leur parcours en redescendant de Hadramut, il semble en être autrement et que les permis et autres redevances de passage leur soient tombés dessus, il est vrai que les Kalachnikov doivent être assez impressionnantes... Je vous laisse lire la suite de leur récit.
Le Club Oasis http://www.salalahexpats.com/
mardi 13 septembre 2005
Salalah le Jebal Qara - Ain Jarzat- Al Nayoob
Notre deuxième jour à Salalah, en cette matinée nous conduit vers les plaines et les sources. Nous prenons l'Atin Road pour découvrir la tombe du Prophète Al Nayoob : Job dans la Bible.
La temperature est douce, mais le brouillard : le myst couvre toujours la tête des montagnes. Tout est encore verdoyant et fleuri et d'ici la fin octobre, tout redeviendra desseché. Les gens du golfe viennent en vacances à Salalah, parce qu'il pleut et qu'il fait relativement plus frais, la haute saison pour eux : la saison de la mousson ou le Khareef et son festival.
A peine, avons nous roulé quelques kilometres, qu'apparaît un troupeau de chameaux, mais pas n'importe quels chameaux, ceux-ci paissent dans la plaine comme nos vaches en Normandie, du jamais vu pour nous.
et à la fin de cette procession, son gentil berger qui nous adresse son plus beau sourire.
Curieux d'en voir davantage, nous faisons le tour
Sur notre chemin, nous rencontrons la source de Ain Jarziz, ou les familles indiennes viennent se baigner.
La route continue dans la montagne embrumée et hormis un poste de police qui nous indique où se trouve la tombe du prophète, les habitations, que nous visitons dans un tout petit village semblent abandonnees. En fait, les omanis sont autorisés a camper en ville pendant la saison des pluies avec leur troupeaux et donc ils transhument et s'installent dans des grandes tentes oranges et bleues.
J'attends à la porte de la grille, je vois le jardin de la Mosquée, je ne sais pas si j'ai le droit d'entrer sans abbaya et si c'est autorisé aux femmes.
Sur le site de la Mosquée, Francis parti aux renseignements, revient avec des Omanis. Il me tend un brin de fleurs blanches, qu'ils lui ont remis pour moi. Jasmine, leur dis-je en anglais en voyant les fleurs.
Ils sont contents de voir des Francais parler en anglais. Nous aussi de pouvoir échanger et moi encore plus.
Ils nous expliquent bien gentillement où se trouve la tombe du prophète Al Nayoob.
En l'absence de gardien, ils nous précisent qu'ils ne sont que des pèlerins et ne peuvent nous donner eux-memes l'autorisation. Nous trouvons le mausolée du Prophete Al Nayoob, et repartons sur la pointe des pieds.
Ce lieu est désert, mais pendant le Khareef, c'est un lieu de pélerinage.
Repartis et passant devant le coffee shop à l'angle de la route, on nous fait un signe. Enhardie, par les premiers contacts, à Abou Dhabi, c'est impossible pour moi de parler à des hommes, je demande à Francis de faire demi-tour afin de faire marcher le commerce local, si désert en ce moment et de discuter avec des locaux. Bonne surprise, c'est notre petit groupe d'Omanis rencontré précedemment, qui nous accueille.
La famille Q. est en vacances et ils viennent de Muscat en Jeep, se déplacant au gré de leurs envies. La traditionnelle hospitalité, la gentillesse et l'ouverture d'esprit des Omanis sont impressionnantes. Nous avons passé un moment inoubliable : Présentations, discussion, photos, autour du thé, café et dattes et en cadeau de départ un gros de dattes. Nous sommes repartis bien confus, échangeant les emails pour s'echanger les photos. Mille mercis encore à vous, Oman restera dans nos esprits et notre coeur.
Apres avoir degusté des brochettes de chameaux au campement estival des chameliers, et c'est délicieux, et regardé toutes les grosses marmites de byriani, ou les sandwichs de naans à la vache qui rit. Nous décidons de prendre un petit dessert en ville. En longeant l'Al Haffa Street : la mer est bordée de splendides cocoteraies, bananeraies, de cannes à sucre.
Cet endroit est un vrai jardin d'Eden et je craque pour un noix de coco fraiche et glacée.
A croire que la chaise m'attendait pour deguster tous ces fruits :))
Fin de la promenade au bout de cette grande avenue, de nouveau le desert, les chameaux et la mer au loin en direction de la jolie ville de Taqah.
Et pour conclure une jolie pub sur le KhareefDe Salalah le Souk et Taqah
Après avoir longé la corniche de Salalah déserte et préservée de tous grands resorts
OmanSalalahCorniche
Vidéo envoyée par Janemexique
Notre deuxième journée est bien avancée en arrivant à Taqah, qui est un ancien port entre Salalah et Mirbat, bien loin des touristes, et ce même si les gamins portent un T-shirt Beckam.
Les femmes * sont habillées de vêtements colorés et sont assises dehors, les hommes portent le turban et le sarong et saluent. En ville nous apercevrons un vieux monsieur avec un Khandjar ceint à la taille par un châle de cashemire. Un petit tour des maisons anciennes, dont certaines sont à l'abandon.
Maisons près du Castle et de la Mosquée nid d'abeilles
Le Castle derrière la mosquée en bord de mer et le vieux fort abandonné sur la colline.
On y cultive aussi
Ici les forts dominent la ville blanche et sa palmeraie, ainsi qu'une plage immense de sable blanc, sur lesquels des centaines de mouettes rêvassent, attendant le mois d'octobre, date à laquelle les pêcheurs feront sécher les sardines sur la plage.
Au bout de ces km de plage, des marsh : des marais qui longent la plage et des flamants roses, des hérons, des ibis et encore bien d'autres espèces inconnues pour nous. Une quadruple tentative, camouflés derrière les grandes herbes pour photographier les zoziaux, et c'est tout de suite l'alarme et l'envolée donc : pas de flamants sauf à la loupe : sorry.
Désert, mer, plage, oiseaux, cocoteraies poissons : un vrai coin de paradis encore oublie des promoteurs.
En parlant de poissons, on vous emmène au Souk poissons et légumes, au centre de Salalah. Ici, le poisson s'amène à la brouette. A Oman, le marchandage du poisson est une affaire d'hommes et ça s'agite et crie dans tous les sens.
Maintenant en route pour Muscat
* Vous ne verrez pas de photos de femmes car elles sont interdites et les sites web sont bloqués, si j'en publie une. Au final, l'après midi perdue dans les retour Abou Dhabi, nous aura coûté la visite de Mirbat.
Quatre jours pleins sont utiles pour visiter la région, et cinq à six, pour s'octroyer une pause mer et visiter en toute tranquilité.
mercredi 14 septembre 2005
Cartes de Salalah
Cartes à télécharger (word)